Ремонт цилиндровой крышки

В данной статье речь пойдет о той ситуации, когда обрывает шпильку крепления коромысла. Да порой так случается, в основном из отсутствия предупредительных мер, а именно невыполнения периодических обтяжки гаек крепления коромысел. Износ втулок коромысла, которые влечет за собой появление неблагоприятных люфтов в коромысле, порой также приводит к «обрыву» одной (чаще) или двух (реже) шпилек. Характерным признаком «обрыва» шпильки выпускного или впускного коромысла будет:

  • появление выпускных газов во впускном коллекторе;
  • чрезмерный нагрев впускного коллектора, особенно будет греться напротив того места, где находится цилиндровая крышка с поломкой;
  • появление звуков, напоминающие своеобразные хлопки.

 После выявленной цилиндровой крышки с оборванной шпилькой следует сперва снять то коромысло, где лопнула шпилька. После этого, желательно, для удобства снять клапанную коробку. Для снятия клапанной коробки выкрутите топливную трубку высокого давления, и при помощи торцевого ключа на 17 открутите 4 гайки, крепящие саму клапанную коробку к цилиндровой крышке.
 Теперь осмотрите торчит ли над поверхностью цилиндровой крышки хотя бы немного оборванной шпильки. Если да, то отыщите острый бородок или небольшое заточенное зубило. При помощи этого инструмента, попробуйте выкрутить из головки остатки шпильки, для этого ставьте бородок или зубило под углом, делая по нему (бородку или зубилу) небольшие удары в сторону против часовой стрелки. Иногда такой способ помогает извлечь часть шпильки из цилиндровой крышки.
 Правда бывает все похуже. Не зубило, не бородок, сколько не бей, не помогают, да и шпильку обломало заподлицо. И теперь всего остается последняя надежда, иначе придется снимать цилиндровую крышку. Для последней попытки нам необходимо следующие:

  1. шайба: наружный диаметр — 30 мм, внутренний диаметр — 12 мм толщиной 5 мм;
  2. гайка под ключ на 22, я использую гайку (обычную, не конусную) из клапанной коробки дизеля Д49;
  3. хороший сварщик.

Далее ложем шайбу над оборванной шпилькой. Затем сварщик привариваем оборванную шпильку к шайбе.

…некоторые могут подумать, что шайба приварится к цилиндровой крышке, но это не так. Напоминаю шпилька для коромысла имеет резьбу М14*1,5, а внутренний диаметр нашей шайбы 12 мм. Так, что приварится, как нужно…

ремонт цилиндровой крышки дизеля 6ЧН 21/21

Поверх приваренной шайбы ложем гайку, сварщик в свою очередь, приваривает гайку к шайбе внутри и снаружи. После того, как гайка остынет, возьмите торцовый ключ на 22 и попробуйте выкрутить остаток шпильки.
90 процентов таких ремонтов у меня проходили успешно.
 И еще несколько советов:
При выполнении сварочных работ на дизеле возьмите с собой емкость, желательно побольше, с водой, чтобы тушить, если загорится.

Иногда, если из цилиндровой крышки торчит обломок от 2 мм и больше, то можно обойтись и без шайбы и приварить просто гайку на М14.

Продувка водяной системы

 Продувка водяной системы тепловоза необходима в случае, когда тепловоз «глушат» при отрицательных температурах окружающего воздуха. И если нет возможности поставить локомотив в отапливаемое помещение, то необходимо произвести продувку водяной системы локомотива сжатым воздухом для удаления всей воды. Это действие обязательное, иначе если этого не сделать, то вода замерзнет, и при потеплении что-то «разорвет». Я написал «воды» потому, что редко я встречал такие тепловозы, где использовался бы антифриз вместо воды.
 В этой статье пойдет речь о водяной системе тепловоза ТГМ4. Перед продувкой всех трубопроводов, нужно слить воду из системы. Для этого откройте четыре крана в холодильной камере: два крана для слива воды из основного контура, один кран для слива воды из дополнительного контура, а также сливной кран маслоохладителя дизеля. Помимо этого возле теплообменника УГП тоже есть сливной кран, откройте его.

 В то время пока будет сливаться вода нужно открутить следующие заглушки (или краники):

  • на насосе основного контура;
  • на насосе дополнительного контура;

  • на воздухоохладителе;
  • на трубе («колене»), через которую подается вода в блок цилиндров;
  • на маслоохладителе дизеля (но не на всех маслоохладителях есть заглушки, иногда лишь сливные краны);
  • на калорифере;

  • на батареях обогрева пола кабины машиниста;
     

 Затем после слива воды, подавайте сжатый воздух через каждую соединительную головку поочередно. При этом все сливные краны должны быть открытыми. Всего соединительных головок три: две спереди под шахтой холодильника и одна возле левого топливного бака.

Дальнейшая продувка

Место подключения сжатого воздуха Состояние сливных кранов в шахте холодильника и возле теплообменника УГП
спереди слева осн. контур (слева) и дополн. контур открыты
осн. контур (справа) маслоохл. закрыты
возле теплообменника УГП закрыт
спереди справа осн. контур (слева) и дополн. контур закрыты
осн. контур (справа) маслоохл. открыты
возле теплообменника УГП закрыт
слева возле топливного бака осн. контур (слева) и дополн. контур закрыты
осн. контур (справа) маслоохл. закрыты
возле теплообменника УГП открыт

 Краны «подача» и «обратка» воды на обогрев кабины должны быть открыты. Продувка водяной системы тепловоза ТГМ4, по предложенной мною схеме, в течении 2-3 часов обеспечит максимальное удаление воды. Также желательно перед продувкой проверить состояние кранов, а именно часто выходят из строя «душы» кранов.

Не работает тахометр

 Выход из строя тахометра — достаточно распространённая проблема на тепловозе ТГМ4. Отказ работы тахометра чаще происходит из-за поломки его привода.
 В этой статье будет описан способ ремонта привода тахометра.
Итак, начнем:

  • для упрощения нашей работы сначала снимем маслоотделитель, чтобы получить свободный доступ к тахометру и его приводу;

«…маслоотделитель приходится снимать лишь в том случае, когда он выполнен в виде цилиндра и крепится своим кронштейном к приводу тахометра. Когда же маслоотделитель вмонтирован в крышку люка, снимать его нет необходимости…«

  • снять маслоотделительный бачок достаточно просто: ослабьте два хомута, ключом на 41 открутите гайку трубки слива масла, открутите несколько гаек на М8 на приводе тахометра;
  • теперь будет легко добраться до тахометра, открутите три гайки и снимите тахометр;

Ремонт привода тахометра дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ4 Ремонт привода тахометра дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ4
  • можно также проверить его на работоспособность: один человек должен находится в кабине, а второй должен вращать валик тахометра. Если стрелка на указателе числа оборотов будет «дергаться», то он работает. Таким способом можно проверить тахометр, даже если на тепловозе «севшие» АКБ потому, что тахометр является генератором, и вырабатываемое ним напряжение пропорционально определенному числу оборотов дизеля. Оно и отображается на указателе оборотов;
  • затем осмотрите валик и отверстие, куда он вставляется. Вот это отверстие чаще всего и «подводит», оно должно быть «квадратным», а оно с годами эксплуатации «круглеет»;
  • снимите крышку с привода. В этой крышке находится сальник 25*42, обязательно поменяйте его так, как если тахометр зальет маслом, он тоже не будет работать;
  • чтобы отремонтировать этот узел, его для начала нужно снять: после снятия крышки извлеките вал-шестерню. Вот здесь обратите, внимание вал-шестерня с подшипниками может быть «посажена» в стакан, а может быть «посажена» прямо в корпус привода тахометра;
  • помимо этого, я иногда снимаю весь корпус привода тахометра. Чтобы убедится, что шестерня с внутренними шлицами надежно закреплена на распределительном вале. Если же Вы будете снимать корпус, не потеряйте заглушку с оси рокеров, она может выпасть;

Ремонт привода тахометра дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ4

Ремонт привода тахометра дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ4 Ремонт привода тахометра дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ4
  • Теперь займемся восстановлением «квадрата» в вал-шестерне. Высверливаем «старый квадрат» в вал-шестерне отверстие диаметром 15 мм высотой 25 мм. Затем на токарном станке нужно изготовить заготовку — цилиндр диаметром 16 мм, высота не меньше 50 мм и с отверстием 7 мм в этом цилиндре. Далее при помощи заточенных плунжеров нужно из отверстия круглого сечения сделать «квадрат», размеры ребер которого должны колеблется в пределах, примерно, 6 — 6,3 мм;

Ремонт привода тахометра дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ4

Ремонт привода тахометра дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ4 Ремонт привода тахометра дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ4
  • Заключительным этапом будет подгонка заготовки с квадратом под запрессовку в вал-шестерню. В вал-шестерни отверстие 15 мм, значит наружный диаметр заготовки должен быть 15,2 мм и высота 25 мм. После подгонки хорошенько нагрейте вал-шестерню и запрессуйте заготовку.

Ось рокеров

 В этой статье я подробно опишу, как происходит извлечение первой части оси рокеров, которая находится с насосной стороны дизеля 6ЧН21/21.  О демонтаже второй части оси рокеров я уже рассказывал в статье:
Демонтаж оси рокеров
 Работа, связанная с выемкой первой части оси рокеров, сложнее в сравнении с демонтажем второй части. Почему так Вы узнаете, ознакомившись с моей статьей. Приступим к работе:

  • первым шагом для продвижения в нашей работе будет слив воды из основного контура тепловоза;
  • затем обязательно нужно снять водяной насос основного контура. Это действие необходимо для того, чтобы было возможным снять шестерню привода распределительного вала;
  • Чтобы снять водяной насос:

  1. открутите 4-ре гайки, крепящие фланец «колена» к блок-картеру;
  2. ослабьте верхний хомут на дюрите, соединяющем «колено» с насосом, снимите колено;
  3. ножом разрежьте дюрит, соединяющий раструб и трубу;
  4. выкрутите, штуцер из верхней части водяного насоса;
  5. открутите 4 гайки на М10, крепящих насос к блоку. Теперь можно снять насос с дизеля.

Ремонт дизеля 6ЧН21/21 (ось рокеров)

Ремонт дизеля 6ЧН21/21 (ось рокеров)

Ремонт дизеля 6ЧН21/21 (ось рокеров)


  • снимите реле скорости вместе с его приводом;

Описание реле скорости Вы сможете найти на странице:
Автоматика дизеля 6ЧН 21/21

Ремонт дизеля 6ЧН21/21 (ось рокеров)

Ремонт дизеля 6ЧН21/21 (ось рокеров)

  • для получения доступа к первой части оси рокеров снимите первые для люка с блок-картера. Помимо них также снимите лючок для доступа к шестерни привода распределительного вала;

Ремонт дизеля 6ЧН21/21 (ось рокеров)

  • перед снятием шестерни привода распределительного вала, установите поршень первого цилиндра в такт сжатия;

О том как это сделать читайте на странице:
Регулировка клапанов и установка угла впрыска

  • теперь снимите шестерню привода распределительного вала. Для этого плоскогубцами удалите шплинтовочную проволоку, торцовым ключом на 19 выкрутите 6 болтов, снимите «шайбу», затем извлеките шестерню с внутренними зубьями для привода реле скорости. Чтобы снять шестерню, ее необходимо «поддеть» ломом. После снятия шестерни «ВОЗДЕРЖИТЕСЬ» от проворота коленчатого вала;
  • сняв шестерню, Вы увидите крышку, закрепленную к блок-картеру тремя болтами на М10. Снимите ее, и получите доступ к оси рокеров;

Ремонт дизеля 6ЧН21/21 (ось рокеров)

Ремонт дизеля 6ЧН21/21 (ось рокеров)

Ремонт дизеля 6ЧН21/21 (ось рокеров)

  • перед снятием оси рокеров ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите все коромысла и штанги с цилиндровых крышек 1,2 и 3 цилиндров;
  • для демонтажа я использую штуцер (с блок-картера), через который сливается масло с ТНВД. К штуцеру можно приварить небольшое колечко, которое облегчит работу. Вкручиваю его в ось рокеров и вынимаю всю ось. Конечно же при демонтаже нужен помощник, он будет «ловить» рокера, распорные втулки и регулировочные шайбы;

Ремонт дизеля 6ЧН21/21 (ось рокеров)

Ремонт дизеля 6ЧН21/21 (ось рокеров)

Сборка

  • после проведения всех ремонтных работ над рокерами и осью наступает процесс сборки. С помощником установите ось, рокера, распорные втулки и регулировочные шайбы. Регулировочные шайбы подбирайте так, чтобы осевой разбег рокера был в пределах 0,2 — 1,3 мм;

Подробней о прочих размерах и зазорах дизеля 6ЧН21/21 читайте на странице:
Сборочные и рабочие зазоры или размеры

  • установите крышечку с тремя болтами;
  • шестерню привода распределительного вала поставьте на свое место и немного накрутите два болта;

Перед продолжением работы нужно проверить, правильно ли выставлены, фазы газораспределения, для этого:

  1. поставьте штангу и коромысло на выпускные клапана 1-го цилиндра. В этом цилиндре должен быть такт сжатия, мы предварительно «нашли» его;
  2. регулировочным винтом на коромысле установите зазор 0,25 мм между подпятником и траверсой;
  3. вставьте туда щуп 0,2 мм и «пошевеливайте» его. Теперь помощник должен начать проворачивать коленвал пока не зажмет щуп. И сразу остановите проворот коленвала;
  4. затем посмотрите на маховик дизеля. Если указатель указывает на метку в диапазоне 113-123 градуса, то все в порядке;
  5. иногда бывает, что при снятии шестерни с распредвала, он немного проворачивается. И если указатели покажет больше или меньше, чем 113-123 градуса, то снимите шестерню и немного проверните коленвал для совмещения указателя с нужными градусами (113-123). А затем устанавливаете шестерню и продолжаете сборку
  • выкручивайте те два болта, ставьте шестерню с вн. зубьями. После этого закрутите все болты и зашплинтуйте их проволокой;
  • устанавливайте:
    • реле скорости;
    • 3 люка на блок;
    • водяной насос основного контура и наберите воду;
    • коромысла и штанги.
  • отрегулируйте клапана 1,2,3 цилиндров.

Течь топлива из-под нажимного штуцера ТНВД

 В этой статье мы рассмотрим ситуацию, когда из-под нажимных (одного или нескольких) штуцеров топливного насоса высокого давления выступает топливо. Это говорит о том, что, скорее всего медные сферические шайбы, размещенные между нагнетательными клапанами и нажимными штуцерами, не выполняют роль уплотнителя и пропускают топливо. Топливо в свою очередь просачивается наружу между резьбой нагнетательного клапана и резьбой корпуса ТНВД. Иногда, редко, причиной течи топлива является трещина в корпусе ТНВД.
 Чтобы устранить течь топлива, связанную с неплотностью медных шайб, нужно выполнить следующие ремонтные работы:

  • Для начала откручиваем все трубки высокого давления от ТНВД;
  • Затем нужно снять три стопорных сухарика. Для этого убираем проволоку, рожковым ключиком на 10 выкручиваем три болтика и снимаем сухарики;

  • Теперь нужно выкрутить все шесть штуцеров. Для этого я использую шестигранный накидной ключ на 27. Одеваем ключ на штуцер, и ударом молотка или кувалды, срываем штуцер. Эту же операцию проделываем с остальными штуцерами;

  • Когда будете выкручивать штуцера будьте осторожны, под ними находятся пружинки, не потеряйте их;

  • Следующей задачей будет извлечение нагнетательного клапана с медной шайбой. Саму медную шайбу без клапана вытянуть не возможно. Чтобы извлечь клапан я использую специальный съёмник;

  • Пользоваться съемником просто. Возьмитесь за верхнюю часть и накрутите съемник на нагнетательный клапан, на клапане имеется резьба М20*1,5 для съемника. Затем при помощи ключа на 22-24 закручивайте гайку до того момента пока не выйдет клапан со своего посадочного места;

  • Снимите медные шайбы и замените новыми. Но можно и спасти старые, для этого необходимо нагреть старые кольца до того момента, когда они побелеют и кинуть их в воду. Теперь их можно использовать повторно;

  • При помощи съемника установить нагнетательные клапана с медными шайбами обратно в ТНВД;
  • На нагнетательные клапана установить пружинки, поверх них вкрутите штуцера и затяните их. Чтобы окончательно затянуть нужно несколько раз ударить кувалдой по ключу, надетому на штуцер;
  • Накрутите и затяните все трубки высокого давления на штуцера.

  Запустите тепловоз, чтобы убедится в том, что течь топлива отсутствует.
От том как запускать тепловоз ТГМ4 читайте на странице: Запуск/Прогрев/Остановка двигателя
 Заключительным этапом нашего ремонта будет установка стопорных сухариков!
Ремонт окончен.

Как снять эластичную муфту

Как снять эластичную муфту

 Зачастую эластичную муфту снимают в следующих случаях:

  • перед снятием приводного вала;
  • для замены резинокордной оболочки;
  • прочие ремонтные работы.

 Для того, чтобы снять эту муфту необходимо проделать следующие шаги:

  • в первую очередь снимаем элемент крыши с глушителем и воздухоочистителем;
  • раскручиваем болты и гайки крепления защитных щитков, расположенных над зубчатым венцом, и снимаем их;

снятие эластичной муфты

  • демонтируем вертикальный вал (штангу), соединяющий (через рычажно-тяговый механизм) подвижную муфту вала реверса с поршнем цилиндра, расположенного на крышке гидропередачи;

«…эта штанга будет мешать при выемке муфты…»
Фото главных узлов гидропередачи смотрите здесь…

  • Теперь устраиваемся поудобней, откручиваем и отлаживаем в сторону одиннадцать болтов, крепящих фланец приводного вала УГП к эластичной муфте;
  • После этого откручиваем 9 из 10 болтов, десятый болт лучше только немного «попустить», но оставить вкрученным в маховик дизеля для безопасности. При выполнении двух последних действий, конечно, придется проворачивать коленвал дизеля;
  • Изготовляем две шпильки на М10 длинной, примерно 200 мм. Также нужно взять гайки на М10 и приварить к ним по шайбе на М12 и приварить к граням гаек прутики длинной 150 мм;

снятие эластичной муфты тгм4

  • Находим «технические» отверстия на полном фланце со стороны приводного вала. Поворачивая коленвал, размещаем это отверстия под приводным валом УГП, вставляем шпильки;

«…в этом месте наиболее удобно устанавливать шпильки…»

  • Берем гайку на М10 с ранее приваренным прутиком и шайбой, и вставляем между диском (который входит в маховик) и полным фланцем со стороны дизеля. Придерживая гайку за прутик, вкручиваем в нее шпильку;
  • Находим противоположное «техническое» отверстие и проделываем действия, описанные в двух предыдущих пунктах;
  • На шпильки (со стороны приводного вала) накладываем по одной гайке (или шайбе) М12, а затем накручиваем по одной гайке М10;

«…гайки или шайбы на М12 нужны из-за того, что тех. отверстия больше, чем гайки на М10…»

  • Теперь эластичную муфту нужно максимально сжать при помощи этих двух шпилек;
  • После того, как муфта будет сжата, нужно «взять ее на удав» в месте между диском и полным фланцем при помощи двухпетлевого троса. Вместо такого способа захвата эластичной муфты можно использовать специальное приспособление для транспортировки;
  • Противоположную петлю протянуть между кронштейном и АСУ, а затем одеть на крюк крана или тали;

«…также желательно снять (на время демонтажа и монтажа муфты) блокировочный магнит АСУ потому, что эго можно повредить…»

  • Выкручиваем последний болт с маховика, при этом трос должен быть натянут. Теперь берем два болта на М20 и вкручиваем в выжимные отверстия, и при помощи их «стягиваем» муфту со штифтов, если конечно они есть;
  • После того, как муфта повиснет в воздухе, ее нужно немного приспустить вниз и руками перетянуть к фильтру грубой очистки топлива. Затем снять петлю с крюка крана (или тали) и опять надеть на крюк после того, как он переместиться за пределами дизельного помещения;
  • Поднять муфту краном (талью) и перевезти ее к нужному месту.

Ремонт крышки шатуна

 В процессе эксплуатации происходит износ многих деталей. Одним из таких мест является штифты нижней головки шатуна. Они изнашиваться, а именно «подрезаются». В этой статье я расскажу Вам о том, как заменить штифт в крышке шатуна.
Ниже показано фото, на котором отчетливо видно в каком состоянии находится штифт:

Штифт приобретает такой вид из-за износа вкладышей, отработавших свой ресурс.
 Для замены штифта нужно выполнить следующие действия:

  • Сперва нужно извлечь, то что осталось от штифта;
  • Берем зубило и срубываем кусочек;

  • Теперь устанавливаем отъёмную крышку в тиски и зажимаем ее;

  • Затем нужно высверлить остатки штифта;
  • Лично я беру два сверла на 5 мм и 8 мм;

  • Сверлим последовательно два отверстия диаметром 5 мм и 8 мм;
  • Далее берем острый бородок и извлекаем остатки;

«…иногда процедура извлечения остатков превращается в настоящие мучение…»

  • Следующим шагом будет изготовление нового штифта. Нужно обратится к опытному токарю, который измерит размеры отверстия в крышке шатуна и изготовит новый штифт. После изготовления, штифт нужно забить в крышку.;
  • Размеры штифта я Вам выкладывать не буду так, как они могут немного отличатся. Но важное, чтобы штифт выходил за пределы постели, примерно, на на 3 мм, но не больше. Это потому, что толщина вкладышей (новых) составляет 4 мм.

Подробней о прочих зазорах и размерах дизеля 6ЧН 21/21 смотрите на странице:
Сборочные и рабочие зазоры или размеры
После такого ремонта скорее всего придется заменить также и вкладыши.

Замена прокладки между «головкой» и «выхлопным»

  Предположим, что прогорела паронитовая прокладка между 5-ой цилиндровой крышкой и выпускным коллектором.
Чтобы заменить прокладку в таком труднодоступном месте, не снимая выпускного коллектора нужно проделать следующие действия:

  • Сперва подобреем инструмент для выполнения этой задачи;

Я же использую следующие:

  1. Нож;
  2. Полотно пилки, которое хорошо гнётся, длинной около 50 см;
  3. Рожковой ключ 22 на 24 (желательно взять еще небольшую трубочку, чтобы одевать на ключ);
  4. Торцевой ключ на 17;
  5. Лом, длинной, примерно 1 м или больше.
Замена прокладки между
  • Снимаем крышу над цилиндровыми крышками;
  • Становимся на маслопрокачивающий агрегат;
  • Раскручиваем и вынимаем два болта в месте, где выпускной коллектор прижимается к цилиндровой крышке №5;

Замена прокладки между

  • Все остальные болты немного раскручиваем, чтобы создать небольшой зазор;
  • Теперь вставляем полотно пилки между коллектором и крышкой и передвигая пилку очищаем стыковые поверхности от «остатков» прошлой прокладки;
  • Дальше нужно ослабить все гайки на водяном «переходнике» (при желании можно снять его совсем, предварительно слив воду основного контура), при этом зазор между «головкой» и «выхлопным» немного увеличиться;

Замена прокладки между

  • Вставляем новую паронитовую прокладку, толщина ее должна быть, как и всех остальных, зачастую 2 мм;

«…я всегда изготовляю новую прокладку с «язычком», за который держу прокладку при ее постановке на свое место…»

Прокладка между выпускным коллектором и цилиндровой крышкой дизеля 211Д-2, 211Д-3

  • Иногда бывает, что между «выхлопным» и «головкой» недостаточно зазора, чтобы установить прокладку. И чтобы «запихнуть» прокладку вставляем лом между коллектором и крышкой, и динамическими движениями шатаем «туда сюда». В моменты пошатывания нужно успеть поставить прокладку;

Замена прокладки между

  • После установки прокладки вставляйте болты, «затягивайте» их и все остальные. Ставьте на свое место водяной «переходник», если снимался;
  • Работа окончена.

Демонтаж оси рокеров

Порой случается так, что не поступает масло в клапанную коробку на смазку клапанных механизмов.
Причиной такого явления может быть из-за закоксования:

  • отверстий в оси рокеров;
  • смазочных каналов в осях рокеров;
  • каналов в штангах;
  • каналов в коромыслах.

В этой статье мы рассмотрим ситуацию, когда необходимо вынуть одну часть (а именно вторую) оси рокеров для того, чтобы очистить отверстия в оси и каналы в рокерах.
Подробней о рокерах и оси рокеров смотрите на странице:
Дизель 6ЧН 21/21
Начинаем:

  • Сначала нужно облегчить себе выполнение своей работы — снимаем элемент крыши с глушителем и УТВ (унифицированный воздухоочиститель);
  • Снимаем 3 крышки с 4,5,6 клапанных коробок, после чего снять 6 коромысел из этих 4,5,6 крышек цилиндров и конечно вынимаем 6 штанг;

Демонтаж оси рокеров

  • Теперь необходимо снять два «лючка» (2 и 3, если считать их от передней части двигателя), которые дадут нам доступ к оси рокеров;

Маслоотделитель дизеля 211Д-3


«…ну нашем случае придется также отсоединить: маслоотделитель от корпуса эжектора 1; трубу 2, по которой сливается масло; трубопровод 3, который «отсасывает» газы из картера …»

Демонтаж оси рокеров дизеля 6ЧН21/21

  • Снимаем тахометр, а затем корпус привода тахометра. Корпус привода тахометра крепится к блоку гайками на М8 (ключ на 13). В этом месте гайки лучше откручивать торцевым ключом;

Демонтаж оси рокеров

Демонтаж оси рокеров

  • Аккуратно извлекаем заглушку и вкручиваем в ось, например, болт с наваренным на его головке кольцом;

Демонтаж оси рокеров

  • Находим помощника, которой будет вынимать вал. В кольцо, наваренное на головке болта, можно вставить бородок. Поэтому бородку помощник будет не спеша постукивать молотком, и ось будет извлекаться в сторону двухмашинного агрегата;

Демонтаж оси рокеров

  • При этом Вы должны следить за тем, как ось будет выходить наружу и снимать с нее рокера и втулки, и обязательно, не потеряйте регулировочные шайбы. Они необходимы для регулировки осевого разбега рокеров;

Подробней о зазорах механизмов газораспределения смотрите на странице:
Сборочные и рабочие зазоры или размеры

  • Лично я выкладываю все втулки, шайбы и рокера площадке тепловоза в такой последовательности в какой они стояли на дизеле;

Демонтаж оси рокеров

  • После демонтажа оси и рокеров, следует очистить закоксование каналы и отверстия сжатым воздухом.

Сборка происходит в обратной последовательности. После сборки рекомендую, на всякий случай, проверить зазоры между траверсами и коромыслами.
О регулировки клапанов читайте на странице:
Регулировка клапанов и установка угла впрыска

«…Эту работу реально выполнить в течение 8-10 часов, если конечно не будет никаких осложнений после такого «оперативного вмешательства»…»

Снятие масляного насоса

 

Снимаем масляный насос дизеля 6ЧН 21/21

 Снимать масляный насос дизелей 6ЧН 21/21, установленных на тепловозе, всегда неприятно из-за того, что приходится занимать неудобную позу. Снимать насос лучше вдвоем.
Для снятия насоса нужно:

  • Сперва подготовиться: сливаем все масло из двигателя (масло сольется если оно горячие);
  • Далее необходимо обеспечить доступ (то есть снять те трубопроводы, которые будут мешать при демонтаже насоса) крышке поддона;
  • Раскручиваем все болты на крышке, там может быть на 17 или 14;

Снятие масляного насоса дизеля 6ЧН 21/21

  • Затем немного подковырните крышку отверткой, снимите ее и отложите в сторону;
  • Теперь снимаем маслоприемник, он прикреплен к корпусу насоса 4-мя гайками на М8;

Снимаем масляный насос дизеля 211Д-3


«…но зачастую при установке маслоприемника, его крепят 3-мя гайками потому, что 4-я гайка находится в плохо доступном месте…»

  • Теперь берем ключ на 19 (торцевой или рожковой) и откручиваем 8 гаек, крепящих масляный насос к блоку цилиндров. Под каждой гайкой находится гровер;

Снятие масляного насоса дизеля 211Д-2

  • Демонтаж завершен.